Desmontaje + Review M4 M&P 15 MOE King Arms

Si es la primera vez que vas a desmontar una réplica, asegúrate de tener algún recipiente o superficie no deslizante donde situar los tornillos y piezas que vayamos quitando.

Empecemos. Como siempre, lo primero: Cargador fuera.


Abrimos el guardamanos tirando hacia atrás del "delta ring" (anillo delta) y sacando la pieza inferior como muestran las imágenes. En el guardamanos va alojada la batería, y habría espacio para meter un mosfet.



Como en todas las réplicas basadas en el M4 de Marui, la mitad superior del cuerpo anclada a todo el front set se libera retirando el pin delantero.



Una vez retirado el pin, todo el bloque mencionado podrá deslizarse hacia delante. Ojo con el "charging handle" (manilla de montaje). Como veréis en la siguiente serie de fotos, el gearbox tiene un pequeño saliente en su "lomo", y este choca con el chargning handle. Para liberar el bloque y poder deslizarlo del todo hacia delante, hay que accionar el charging handle, deslizar unos centímetros la parte superior del cuerpo del fusil, y "hacer saltar" el charging handle sobre el resalte del gearbox.


Ojo ahora! No tiréis con demasiada alegría del bloque superior, que aún no saldrá. Como vemos en la siguiente foto, el conector tamiya es demasiado grande para pasar por el agujero que comunica el interior del guardamanos con el interior del cuerpo. por este angosto túnel solo caben los cables. Esto nos indica que el tamiya se montó una vez pasados los cables, y que no se tuvo lo suficientemente en cuenta la posible necesidad del usuario de desmontar la réplica. Existen dos posibles soluciones para este problema: Tener conectores tamiya listos para montar (Lo que no es mala idea, y se consiguen fácilmente en Airsoft Itaca), o aprender a desarmar un tamiya de forma reversible. Contemplaremos la situación más frecuente: Que no tengamos tamiyas extra.


Un conector Tamiya consta de dos pins (sean macho o hembra) a los que van conectados los cables, y una cobertura de plástico donde van anclados estos pins. Bastará con desanclar los pins de su cobertura. El sistema de anclaje consiste en dos patillas laterales abiertas a modo de arpón. Al introducir el pin por la parte trasera de la cobertura plástica, estas se pliegan un poco, permitiendo que el pin penetre. Una vez dentro, las patillas pasan un escalón, y se abren de nuevo. Al ocurrir esto podremos escuchar un "clic!" y comprobar que el pin ya no sale si tiramos del cable.


Para poder sacar los pins sin estropearlos, antes hay que forzar el plegamiento de ambas patillas. Esto se puede conseguir introduciendo un destornillador de precisión por la parte delantera del tamiya, como muestra la siguiente imagen. Una vez hayamos plegado las patillas laterales de ambos pines, estos saldrán sin dificultad por la parte de atrás del tamiya. Para montarlo de nuevo, basta con abrir un poco las patillas, y reintroducir los pins hasta oir su correspondiente "clic!".




Una vez hecho, podremos deslizar los cables con sus pines del tamiya por el agujero, y podremos separar completamente los bloques superior e inferior de la réplica, o como se les suele denominar upper y lower reciever.


Retiremos ahora el "magazine catch" (enganche del cargador). Este modelo se desmonta retirando el tornillo allen que encontraremos en medio del pulsador liberador del cargador. Obtendremos 3 piezas: El pulsador con su tornillo, el muelle, y el brazo. Con objeto de no perder ninguna de las piezas, lo ideal es montarlo fuera de la réplica.



Retiremos ahora la culata. Para ello, primero la llevaremos hasta su posición más extendida. Por cada lado de la culata asoma una parte del enganche que mantiene la culata en cada una de sus posiciones a lo largo del tubo. El pulsador que empleamos para deslizar la culata de una posición a otra no nos servirá para sacarla del tubo, ya que solo separa el enganche hasta la altura justa para cambiar de una posición a otra sin quedarnos con la culata en la mano. Para sacarla tendremos que ayudar al enganche a bajar un poco más. Podemos ayudarnos con un destornillador, como muestra la secuencia de fotos. No intentéis hacerlo con los dedos. Está demasiado duro.

Una vez hemos sacado la culata, podremos apreciar que el extremo posterior del tubo está tapado por una placa. Hay que quitarla, y para ello basta con retirar el tornillo allen señalado en la 3ª foto de la secuencia.


Y podremos retirar la placa.


En el interior del tubo descubrimos una cabeza de tornillo. Hará falta un destornillador de cruz bastante largo para poder desatornillarlo. Esto nos permite separar el tubo del cuerpo.


Esto es lo que llevamos hecho hasta el momento.


Procedamos ahora a desmontar el pistolete, que contiene el motor como en toda réplica que monte un gearbox tipo "Marui Versión II". Para ello, retiramos los dos tornillos Allen de la base del pistolete, y retiramos la tapa. Nótese que existe un tornillo grande en el centro de la base del pistolete. Este tornillo tiene la función de ejercer presión sobre el motor para empujarlo contra el gearbox más o menos. Si está muy suelto, el "pinion gear" (la cabeza del motor) podría no enganchar en el primer engranaje del gearbox (Bevel gear), y resbalar sobre las muescas del mismo. Como resultado tendríamos una réplica que no dispararía y emitiría un desagradable sonido "GRRRRRRRR!!!". Por otro lado, si este tornillo está demasiado apretado, forzará el sistema de engranajes, y notaremos que la réplica suena "forzada" (este sonido es mucho más difícil de describir con palabras). El punto ideal se encuentra un poco "a ojo" o "a oído". Para encontrarlo podemos seguir las siguientes instrucciones: Aflojar dicho tornillo hasta encontrar el punto justo en el que consigue mover los gears (justo antes de que suene el "GRRRR!!!"), y apretarlo un poco más que ese punto, de modo que el tornillo penetre un par de milímetros en la rosca.


Una vez abierto el pistolete, aparecerá ante nuestros ojos la base del motor, y los dos cables con sus conectores tipo "Faston" (el tipo más habitual). Desenchufaremos los conectores con cuidado procurando no doblar el codo que tienen hecho (si lo doblamos mucho acabará rompiéndose).


Extraemos el motor que debe deslizar sin dificultad.


Podremos apreciar que en las réplicas basadas en el M4 de Marui los cables positivo (rojo) y negativo (negro) pasan ambos por la parte de atrás del motor. Por eso el cable rojo siempre es más largo que el negro. El motor va colocado con el positivo orientado hacia la delantera de la réplica. Para saber cual es el positivo del motor, los fabricantes nos ayudan de diversas formas. En este caso, el pivote que sujeta el muelle de la escobilla está pintado de rojo. Si no estuviese marcado de este modo, habrá que fijarse en el círculo central de la base del motor. Este tendrá un símbolo "+" en el lado del polo positivo.


En esta próxima foto podemos apreciar la disposición de los cables dentro del pistolete. Así habrá que colocarlos a la hora de volver a montar. También apreciamos dos tornillos al fondo, que debemos retirar para separar el pistolete del cuerpo.


Esto es lo que obtenemos una vez retirado el pistolete.


Sin el pistolete, los pins que mantienen el gearbox en posición ya no sufren tensión. Procedamos a sacarlos. No deben ofrecer resistencia. Retiraremos primero el pin trasero. Podemos ayudarnos con cualquier cosa para empujarlo.


No hace falta sacarlo enteramente. Este modelo está ideado para que se quede en esta posición.


Vamos ahora a por el pin que hay sobre el gatillo. Nos podemos ayudar también con un punzón y unos suaves golpecitos para sacarlo.


Este último pin, como podemos apreciar, tiene un extremo rayado y el otro liso. Cuando lo volvamos a colocar en posición, habrá que introducir primero el lado liso, ya que el extremo rayado está pensado para ofrecer una pequeña resistencia y que el pin quede en su posición aunque manipulemos el cuerpo.


Por último, hay que desmontar el "bolt catch". Este modelo posee un brazo que cruza el cuerpo por debajo del gearbox, y que acciona el mecanismo que libera la chapa que emula el bolt. Para retirarlo hay que empujar con un punzón el pin que lo sostiene, como veremos a continuación.


Una vez retirado el pin, sale el bolt catch.


Y ya podemos sacar el gearbox.




Lo colocamos en la mesa de operaciones, y vamos con su desmontaje.


Lo primero que vamos a hacer es afianzar el gatillo. En los gearbox inspirados en el modelo tipo II de Marui, la pieza del gatillo tiene tendencia a "saltar". Esto hace más difícil volver a montar el gearbox. Para evitarlo, he aquí un truco útil. La siguiente secuencia de fotos ilustra una forma de sujetar la pieza del gatillo con cinta aislante.


Retiramos los tornillos Allen del gearbox: Los largos van en las roscas marcadas en verde, y los pequeños en las marcadas en rojo.


Otro truco para que no se nos escape la guía del muelle y salga volando por la habitación: Introduciremos un destornillador fino por este agujero, que se continúa por dentro del gearbox con el interior de la guía del muelle.


Así debe quedar.


Hay que agarrar el mango del destornillador, y mantener presión hacia la mesa mientras manipulamos el panel lateral superior del gearbox.


Buscamos con las uñas la unión superior entre los dos paneles, los separamos apoyando el pulgar en el cilindro, como muestra esta foto. Según lo estemos separando, escucharemos un "clac!". Es normal. El pistón no suele quedar en su posición de máximo reposo cuando acabamos de disparar. Al separar los paneles, el pistón queda libre, se suelta del sector gear, y se lanza contra la cabeza de cilindro produciendo ese ruido.


Una vez abierto el gearbox, sujetaremos con una mano el medio gearbox que tenemos sobre la mesa, y con la otra mano sujetando la guía de muelle, la sacaremos de su sitio asegurándonos de mantener cierta firmeza en las manos para que no salga volando. Seria interesante ponerse gafas de protección en este momento.




Para hacer nuestra prueba de sellado de aire, sustituimos el muelle original por un M100 de Systema. Antes de colocar el muelle y cerrar el gearbox conviene colocar los gears del siguiente modo:

1- Sector gear con el sector dentado mirando hacia abajo.

2- Sector gear sin empezar a empujar el tappet plate.

3- Pistón con sus raíles laterales en posición para encajar con los del gearbox.

4- Antireverse en su correcta posición.





Ojo con las arandelas!! Que no se pierdan. No hay que olvidar revisar siempre el panel que retiramos del gearbox, y cerciorarse de no haber dejado arandelas sueltas. En el caso de quedarse adheridas a los bushings por la grasa, lo más normal es que aparezcan en su posición, como apreciaremos en el siguiente grupo de fotos. Para evitar errores, lo mejor es cogerlas y colocarlas en los ejes de los gears correspondientes antes de montar.


Empleamos el mismo truco del destornillador para colocar el muelle con su guía en posición.


Mientras mantenemos todo el sistema en tensión pero asegurado haciendo presión hacia la mesa con el destornillador, presentamos el otro panel del gearbox. Mi consejo es enganchar primero correctamente la parte de la guía del muelle, luego la parte de la cabeza del cilindro, y luego asomarse a los agujeritos de los bushings para ver si hay algún eje especialmente mal orientado. Los ejes que tenemos que controlar son los de los 3 gears, el del antireverse latch, y el del gatillo.

En el ejemplo de la siguiente foto los ejes de los gears parecen bien orientados. Se ve claramente que si apretamos el panel, se meterán en los bushings. El eje del antireverse está descolocado.


Hay veces que se colocan solos apretando los paneles. Si no ocurre, habrá que ayudarse con algún instrumento fino (llave allen, punzón, lo que sea) para orientar el eje a través del agujerito que le corresponda.




Cuando todos los ejes entren en sus correspondientes agujeros, el gearbox cerrará y se quedará estable (si lo soltamos, no explotará en una lluvia de piezas).

CONSEJO IMPORTANTE: Si vemos que el los paneles ofrecen resistencia y, aunque todos los ejes estén en posición, no cierra, NO HAY QUE FORZAR. Merece la pena reabrir el gearbox y verificar que todo está bien colocado las veces que haga falta.



Una vez cerrado, colocamos sus tornillos.


Quitamos nuestro invento del gatillo, y listo para montar.



Para realizar correctamente la prueba del M100, necesitamos una cámara de hop sellada a conciencia. Yo siempre empleo una goma de hop Guarder de silicona, y aseguro el sellado de la cámara con teflón. En este caso, dado que la réplica es prestada por Airsoft Itaca para el artículo y que dispongo de un conjunto cámara de hop + cañón ya montado, vamos simplemente a sustituir el original por la mia, y así evitamos riesgos. Para más información sobre este tipo de cámara de hop y su desmontaje, ver artículo específico sobre cámaras de hop.

Como podemos apreciar, la cámara de hop de King Arms es idéntica a una Marui/G&P/ClassicArmy/Dboys/JingGong/etc... Lo que se conoce como una cámara de hop estándar de M4/M16. La única diferencia son esos anillos de goma en los orificios receptores de bolas y del nozzle. La utilidad de dichos anillos de goma me resulta, cuando menos, discutible.


Introducimos el gearbox en el "lower reciever" (mitad inferior del cuerpo).


Colocamos el pin trasero...y el del gatillo.


Para colocar el pistolete con sus tornillos lo más fácil es tenerlo con los tornillos colocados en sus agujeros, y manejarlo en posición horizontal para que no se salgan.


Introducimos los cables: El rojo delante, y el negro detrás.


Lo presentamos en su sitio, y ya podemos apretar los tornillos. Ojo! Estos tornillos deben ir firmes, pero tampoco es necesario dejarse la vida apretándolos (podemos dañar la rosca, y la rosca es parte de la carcasa del gearbox). Mi consejo es apretarlos hasta que ofrezcan resistencia, y un pelín más. Sin pasarse.


Los dos cables deben ir por la parte trasera del pistolete.


Introducimos el motor con el polo positivo hacia delante.


Conectamos ambos cables.


Colocamos el ButtPlate (la base del pistolete) prestando atención a los cables, que deben quedar por fuera de la estructura interior central del buttplate. Ni por dentro, ni aplastándolos.


Después colocamos arandela, tubo, y atornillamos.


Vamos con el "magazine catch". El brazo cilíndrico hay que pasarlo por esa arandela que asoma dentro, y que es parte del gearbox.


Así quedará por el otro lado, una vez introducido.


Por este mismo lado colocamos el muelle.




Después el botón.


Como podéis ver, lo sujeto con la uña de mi pulgar haciendo presión contra el muelle. Eso me permite empezar a apretar el tornillo sin dificultad.


Una vez que el tornillo ha cogido la rosca, podemos soltar el botón y terminar de apretarlo. No os arriesguéis a estropear ni el tornillo ni la rosca. Este no necesita estar apretado a lo bestia. Basta con un mínimo de firmeza.


Pasamos al "upper reciever" (mitad superior del cuerpo).


Introducimos el cañón interno por su agujero dentro del cañón externo.


Vamos con el "bolt catch".


Lo introducimos de forma que el brazo pase por debajo del gearbox y enganche el mecanismo del otro lado.




Dicho mecanismo es este diente, que debe "agacharse" cuando presionemos el bolt catch por el otro lado.


Así debe quedar, visto desde el hueco del cargador.


Lo afianzamos con su pin.




Los cables del gearbox deben pasar por DEBAJO del brazo del bolt catch, como se aprecia en esta foto.


Una vez colocado, verificamos que lo hemos hecho bien: Apretando el bolt catch, el diente del lado contrario debe bajar.


Deslizamos la parte superior del gearbox dentro del upper reciever como muestra la siguiente imagen, teniendo cuidado de no pellizcar ningún cable por el camino.


Si encontramos alguna dificultad en el comienzo del trayecto, se puede probar a accionar un poco o movilizar el cocking lever (la palanca de montaje/carga) como muestra esta foto.


Llegamos hasta mitad de trayecto y nos detenemos. Ahora hay que pasar los cables al interior del guardamanos.


Hay que meterlos por el agujerito hasta que asomen por el guardamanos. Del lado del cuerpo, el cable debe pasar por el lateral izquierdo de la cámara de hop.



Una vez metido el cable, deslizamos un poco más upper y lower reciever como para cerrarlos, con cuidado.

Ojo con el "dust cover" (La tapa de la ventana de expulsión), que cuando está abierta puede chocar con el pin delantero!!


Y ojo al final del trayecto, que de nuevo hay que hacer que el cocking lever "salte" por encima del saliente de la parte superior del gearbox.



Introducimos el pin delantero.



Colocamos la tapita del tubo con su tornillo.





Ahora toca recomponer el enchufe Tamiya. Con ayuda de un destornillador de precisión (por ejemplo), reabrimos un poco las patillas como muestran las siguientes imágenes. Una vez hecho esto, basta con reintroducirlas en la carcasa plástica hasta oir el "clic". Para recordar qué cable va en cada hueco, podemos memorizar la "norma de la R": Las patillas de un conector Tamiya tienen forma diferente: Una tiene un corte circular, y la otra cuadrado. Basta con memorizar que el Rojo siempre va al Redondo. Erre con erre. Rojo = Redondo. Como consecuencia, el negro va al cuadrado.


Montamos la culata, con el mismo proceso que al quitarla.
Y ya podemos comprobar potencia.

Análisis y conclusiones:

Se trata de una réplica full metal que impresiona de resistente y bien construida, tanto por fuera como por dentro. La calificación que probablemente le darán otros reviewers será de buena o muy buena. Tiene aspecto de duradera, y de aguantar golpes o caídas al suelo sin problema. Los internals también tienen aspecto de aguantar mucho tiempo de funcionamiento sin deteriorarse.

La prueba del M100 ofreció un resultado de 350fps, lo que implica un sellado de aire "pre-hop" de un 6/10 en nuestra escala.

Escala de calificación de sellado de la prueba del M100:

1: <310

2: 310-320

3: 320-330

4: 330-340

5: 340-350

6: 350-360

7: 360-370

8: 370-380

9: 380-390

10: >390

Es un sellado aceptable, y por lo tanto no haría falta un upgrade a nivel de cilindro y pistón para conseguir un buen rendimiento energético. Cuando el sellado está por debajo de 5/10 recomiendo realizar upgrade de pistón, cilindro, y cabeza de cilindro . Esto equivale a decir: Si hace falta poner un muelle más fuerte que un M100 para conseguir >340fps, hay que meter mano al gearbox. En este caso no hace falta.

Para una precisión y alcance óptimos en rango de potencias de fusilero, recomiendo la colocación de una goma de hop Guarder de silicona.

Para un rendimiento eléctrico óptimo (Pero no es necesario), recomiendo instalación de sistema mosfet de gatillo (que puede ir alojado en el guardamanos), y batería LiPo de 7.4v (Cualquier modelo que quepa en el guardamanos).