porque perdemos fps?

Ya hemos dicho en varias oportunidades que la instalación de algunas piezas, no necesariamente significan tener los mismos fps que se obtuvieron en otra réplica. Ello se debe a que cada réplica es un mundo distinto por la configuración de todas las variables y piezas que la componen.

Un detalle que no debemos olvidar son las posibles pérdidas de fps que experimentamos en algunas de las partes de este mecanismo particular de nuestras réplicas. Veremos a continuación cuales son ellas y algunas de las posibles soluciones a implementar.
Ya hemos dicho en varias oportunidades que la instalación de algunas piezas, no necesariamente significan tener los mismos fps que se obtuvieron en otra réplica. Ello se debe a que cada réplica es un mundo distinto por la configuración de todas las variables y piezas que la componen.

1. O-Ring de la cabeza de pistón:

Esta pieza es el corazón de nuestros fps, el resorte es el que nos dará todo el empuje para que provoque la compresión del aire en el cilindro y la salida del BB's y de ello es responsable la cabeza del pistón (fugura 1).

El punto donde debemos poner nuestra atención es el oring de la cabeza del pistón, este puede no estar dañando o tener un tamaño inadecuado (muy grande o muy chico) al diámetro del cilindro por lo tanto al comprimirlo no provoca que el 100% del aire del cilindro salga por el nozzle (pto 3). En muchas cabezas de pistón está libre y se expande al momento de comprimirse.

Al montar el cilindro debes probar la compresión con la mano y cambiar el oring o la cabeza de pistón si no logras compresión desde el primer momento en que ejecutas el movimiento.

Una buena lubricación, sin exceso y con la grasa adecuada es algo obligatorio para obtener buenos resultados (sugiero grasa para ciindro systema).

2. O-Ring en la cabeza del cilindro:

Si nuestra cabeza de pistón está trabajando al 100% los fps deben salir por el nozzle o si tenemos fujas por la cabeza del cilindro (figura 2).

El responsable de que la cabeza de cilindro no selle completamente es el orging que se muestra en la figura (hay cabezas de cilindro con oring doble para evitar este problema) La causa puede ser que esté dañado o con el tiempo disminuyó de tamaño. Se puede corregir utilizando un par te vueltas de cinta de teflon para mejorar el ajuste, las que se aplican en la guía y sobre este se monta nuevamente el oring.

3. Nozzle o boquilla:

El nozzle (de color negro en la figuta y que está montado sobre la guía de la cabeza del cilindro) se desliza cada vez que se presiona el gatillo para colocar un BB en la cabeza del hopup. Se puede gastar con el tiempo y producir fugas al tener un diametro inferior al entrar en el hop up.

Los de alta calidad poseen un o-ring interno que evita la fuga del aire y se ubican justamente donde indica el punto 3.

4. Hopup bucking:

La goma del hop up (en rojo), es al encargada de hacer girar el balin para darle mayor estabilidad por el efecto del nub (más pequeño en rojo). Es muy importante que su calidad y fabricación permitan el ingreso de un BB antes de los "tetoncitos" que provocan el efecto y sellen con el nozzle la caja del hop up. Es decir el BB quede justamente en la posición indicada en la figura antes de ser disparado.

La hop bucking es uno de los primeroa y más baratos upgrades que puedes hacer, se gasta facilmente con el uso por efecto del nozzle y de los disparos.

5. Unión entre la goma del hopup, el cañón y la hop chamber:

Todo este conjunto representado por el punto 5 debe estar completamente sellado, lo cual puedes probar tapando el extreme de salida del cañón y soplando por la caja del hop up. No debes tener pérdidas de aire.

Una buena hop chamber, caja de hop up o comúnmente mencionada como "hop up" debe tener un sellado completo de todo el conjunto y te debe permitir aplicar el efecto de hop up en forma milimétrica sin perder el ajuste por efecto de los disparos.

Si no tienes el diámetro corecto del cañón o de la goma, puedes usar teflón para mejorar el sellado del conjunto.