Customización de baterias

Customización de baterias

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Las baterías, contienen el combustible con el que funcionan nuestras réplicas AEGs. Entender y saber mantener las baterías, debe de ser fundamental en los aficionados al airsoft con modelos eléctricos. En airsoft hay que considerar tres parámetros fundamentales al escoger los elementos de una batería: capacidad, tensión y resistencia interna. La capacidad va, lógicamente, ligada al peso del elemento, aunque el avance tecnológico ha permitido incrementar sustancialmente su relación capacidad/peso en los últimos años, sobre todo, con los modelos de NiMH.

El parámetro resistencia interna, al que no hemos hecho alusión todavía, es el más importante, pues es el que va a determinar la cantidad de intensidad máxima en descarga que puede entregar la batería. En el caso de las NiCd, son de las de menos resistencia interna, y por evidencia, las que más corriente de descarga ofrecen, y sin embargo, las NiMH, a pesar de tener en el mismo volumen en tamaño y peso, un 70% más de carga, tienen una resistencia interna mayor, con lo que la corriente de descarga es menor.
En una batería de elementos en serie, la resistencia interna por elemento se multiplica por el número de estos. Cuando se cierra el circuito eléctrico a través del motor, la resistencia de la batería produce una caída de tensión debido a su resistencia interna: el voltaje suministrado es inferior al que se mide en circuito abierto. Esto significa que parte de la energía de la batería se consume y disipa en el interior de la batería en forma de calor. Una batería de 7 elementos recién cargada suministra, en vacío, un voltaje de casi 10 V; cuando se cierra el circuito a través de una carga (motor) con una corriente de, digamos, 20 A, el voltaje por elemento cae a 1 V, dando un total de 7 V para la batería. Los restantes 3V x 20 A= 60 watios se disipan ¡en forma de calor!

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Montaje de un pack de baterías
Vamos a proceder, como parte práctica del artículo, al montaje de un pack de baterías paso a paso. En primer lugar, y una vez decidida la forma que nos hace falta y el tamaño, decidimos que el voltaje necesario a nuestros fines es de 9.6 voltios, con una intensidad por ejemplo de 1200 mA. El circuito a montar sería el siguiente:

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Atención: si no tienes experiencia con el soldador, CUIDADO. Un cortocircuito fortuito, o aún peor, soldar elementos en corto por despiste tendrá consecuencias funestas, con humo, fuego e incluso explosiones: tanto más riesgo cuanto mayor sea el elemento en amperaje (una sola célula o pila de 1200 mA en corto puede soltar más de 10 o 12 amperios). No recomiendo el llevarlo a la práctica si no se tiene la debida experiencia o las herramientas adecuadas.

Ni el autor del artículo ni la revista 0’20 Magazine, se hacen responsables de ninguna consecuencia derivada del uso o abuso de estas instrucciones; si decides seguirlas, lo harás bajo tu propia responsabilidad, sea cual sea el resultado.

No se garantiza en ningún momento que el resultado del montaje sea funcional al 100%, ya que se está expuesto a variables como la calidad de las pilas, la de las soldaduras y la habilidad de la persona que realice el montaje. Si se decide su divulgación, es con ánimo puramente experimental.



¿Cómo soldar?
Si alguno ha leído las instrucciones de unas baterías, en más de una ocasión se habrá encontrado con la advertencia: no soldar. Y esto, ¿porqué?, las baterías recargables sufren muchísimo con el calor, así que nos encontramos en una encrucijada: por un lado como mejor rinden es soldadas unas a otras por rasterizado, técnica de soldadura con microondas, que crea pequeños arcos de tensión, y hace que dos metales se suelden entre sí, con lo que provoca una soldadura perfecta, sin pérdidas.
La punta de un soldador de estaño suele estar entre los 300 y 400 grados, y le provoca daños internos a la pila, si lo tienes mucho tiempo conectado a ella. Para más inri, (sobre todo cuanto mayor es el elemento en tamaño físico) cuando le aplicamos la punta del soldador, van absorbiendo el calor por todo el elemento, razón por la cual debemos de trabajar con un soldador de buena potencia o el punto sobre el que queremos soldar no llegará a calentarse lo suficiente, y sin embargo el resto de la pila estará literalmente hirviendo.

Por tanto:

Necesario soldador de mínimo 50W/80W. Lo que daña la pila es el TIEMPO QUE ESTA ABSORBIENDO CALOR, y lo profundo que penetre éste. Cuanto menos tiempo necesitemos aplicar el soldador para conseguir una buena soldadura, mejor.

El resto de los detalles de la técnica persiguen todos lo mismo: minimizar el tiempo de calentamiento, y maximizar la perfección de la soldadura. Pasemos al montaje.



Montaje del pack
Una vez decidida forma, y con los materiales en la mano, pasamos al montaje del pack por fases:

1 - Los electrodos o contactos de las baterías recargables suelen estar niquelados y pulidos, lo cual hace que el estaño no agarre y resbale. Lo primero que deberemos hacer es, con la ayuda de una lija fina o una lima, es limar los electrodos, de modo que la superficie sobre la que soldemos quede basta y rugosa. En el polo positivo lijaremos casi toda su superficie, y en el negativo no es necesario (ni recomendable, o el sulfato atacará por ahí) hacerlo en toda su superficie; bastará una pequeña sección de uno de los lados.

2 - Contrariamente a lo recomendable cuando soldemos cables y conectores entre sí, o casi para el 99% de las veces que soldemos algo, cuando preestañemos las baterías, la técnica a seguir es colocar el estaño encima de la zona limada, y con la punta del soldador paralela a la superficie de la batería, atrapar el estaño entre soldador y batería. Mantener el contacto un segundo como máximo (vemos que el estaño se extiende, fluye sobre la superficie) y pasar a estañar el polo de otro elemento. Lo suyo (si tenemos 8 pilas) es por ejemplo preestañar el polo positivo de la primera batería, después la de la segunda, etc… y no pasar a preestañar el negativo de la primera hasta que hayamos terminado con la decimosexta; de este modo dejamos que las baterías se enfríen. Acto seguido, estañaremos lo que vayamos a usar para unir elementos entre sí, sea trencilla de desoldar, tiras de latón o aluminio, cobre, etc.

3 - Dibujar el esquema de conexionado en la zona de trabajo, tenerlo permanentemente delante a la vista y estar atento a él para no equivocarnos y siempre muy atentos a los que estamos haciendo.

4 - Soldar los elementos en línea, como hemos puesto en el esquema anterior de dos en dos A LA VEZ: es decir, ponemos el soldador entre los dos polos a soldar, positivo de una pila, y negativo de otra, calentamos ambos polos, y una vez el estaño este fundido, procedemos a unirlos antes de que enfríe. Pasamos a otros dos elementos de la otra línea, mientras dejamos al anterior que se enfríe. Sed cuidadosos con las soldaduras. jamás sopléis despues de soldar para que se enfríe, riesgo de soldadura fría (defectuosa). Una soldadura buena tiene un aspecto brillante; si el estaño está abombado o mate, mala señal.

5 - Una vez soldadas las dos líneas de 4 pilas, hay que cerrar el circuito en su parte trasera, con lo que usaremos una tira de latón, aluminio, u otro metal, uniendo la soldadura del polo negativo de una hilera con el positivo de la otra.

6 - Ahora podemos usar la pistola termo encoladora, para aplicar un cordón de silicona caliente entre las dos hileras de pilas, para facilitar la unión entre ellas, y dejarlo todo pegado.

7 - A continuación, soldamos los hilos de salida que van al conector micro tamiya de nuestra batería. Recordad el soldar el rojo al polo positivo, y el negro al polo negativo.

8 - Para terminar, cerrad todo el conjunto con una manga de plástico termo retráctil, aplicamos un secador de pelo unos minutos, hasta que adquiera una buena rigidez, y ya estamos listos.



Consejos:
Por un pack de células pueden pasar corrientes de descarga considerables. Los cables deberán de ser de un groso mínimo de 1,5mm2 para modelos de 10A de consumo (baterías de 600 a 1100 mAh), 2,5mm2 para 20A de consumo (de 1200 a 2400 mAh)y 4,0mm2 para consumos de 40ª (baterías de 3000 mAh para arriba).

Usa pasta de soldar para las soldaduras: ayuda al estaño a fundir más rápidamente y limpia la unión, facilitando la unión eléctrica de las superficies a soldar.

Así mismo, usa un estaño de una buena calidad, con núcleo de fundente rápido.

Suelda siempre células en estado descargado. Es importante que todas las células tengan el mismo nivel de carga.



Reciclado de baterías
Si se te da el caso que tu batería de buenas a primeras no funciona, es muy posible que se haya dañado una de las células. ¿Qué hacer en un caso así?.

Está claro que si la batería es de buena calidad y la podemos aprovechar, deberemos de eliminar la pila defectuosa. Procederemos a detectar con un polímetro cual de ellas que conforman el pack no tenga tensión o no almacene carga, y con la ayuda de las herramientas adecuadas, la extraemos del pack.

Ahora tenemos dos opciones: si la batería es de 9.6 voltios o tensión supeior, podemos puentear el elemento eliminado, con lo que la tensión nos bajaría 1.2 voltios, o desmontar los elementos por completo, y proceder a guardarlos como elementos para posteriores reparaciones. No necesito recordar, que la batería defectuosa deberéis depositarla en un punto limpio de reciclado.



Texto:Daniel Muñoz a.k.a Sniper
Fotos: 0’20 Magazine